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敦煌鸣沙山+月牙泉之行
信息来源:宁波旅游网  发布时间: 2016-01-06 15:03:38


  有人的地方,就有江湖。

  有江湖的地方,就有纷扰。

  所以我特别讨厌"有人",尤其是在火车上去厕所的时候。以及凌晨四点半,过道上的充电插头竟然也有人抢占。

  五点到柳园,寒风刺骨,一下火车就瑟瑟发抖。好在一出站就看到了来接我们去敦煌市内的两位司机。我们八人分坐两车,出发前司机就先警告了这条路在修路,不平坦。北京时间五点过,当地时间不过三点多,高速路上一盏路灯也没有。借着微弱的车灯,隐隐看见黄色的沙尘就如刚开盖的电饭煲里的水汽,扑面而来,呼吸道一向敏感的我条件反射性的轻咳。漆黑的道路上,前车的红色尾灯融入了这一团雾尘,原本雾而钝的红色随风飘散,在黑夜的映衬下竟像一台燃烧的灵魂战车。机器的轰鸣车之外,不时还可以隐约听见的微弱的淅沥雨声,原来是路边的石子随沙尘飞起,击打车身。行至六点,夜色阑珊,在无垠的荒原上,在遥远的地平线边,出现了一抹玫瑰红。天际初晗破晓,头顶墨色深浓。到了七点我们终于进入敦煌市区,离奇的是紧邻楼房不远处竟腾起一座巨大的沙丘,冲突反差之大让人以为是海市蜃楼的错觉。司机说道那就是鸣沙山,也就是我们上午要去游玩的地方。

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  司机把我们送到旅馆休整片刻,与导游见了面,用过早餐,就前往鸣沙山。鸣沙山距敦煌市中心仅五公里,因游人众多道路等基础设施也不错。因此我们得以欣赏笔直宽阔的大道直通沙漠的奇景。古人写沙,常把沙与雪并举,如李白的"惊沙乱海日,飞雪迷胡天"。但鸣沙山的沙细腻松软,比之落雪竟不遑多让。哪怕我们没有买防沙鞋套,沙子哗哗地灌入鞋袜中,却也不觉得硌脚,反而像加了一层棉鞋垫。

  

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  到达沙丘顶部的方式有很多,从徒步到乘坐几分钟上千的直升机、滑翔机,但是价格最亲民,最受游客欢迎的无疑是骆驼和越野摩托车。前者沿山脊缓缓而行,后者从沙丘侧面直接向大漠进攻。经过商量,我们全团都选择了摩托。摩托由师傅在前开,我只需坐在后面拉紧座位的扶手即可。很快摩托就翻过了几座低矮的小沙丘,停在了一个沙坳处。师傅告诉我一个号码,让我等会从山上下来凭号找车。

  

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  我面前的是一个十余米高的沙丘,一个长长的绳梯从顶部垂下,沙滑坡陡,不依赖绳梯根本无法攀登。虽然当地时间才早上8点,太阳的炙烤就已经让此行变得不易,走一小段便觉得口干舌燥,赶紧寻找水源。在烈日下低着头,把帽子面罩扣得格外紧,生怕哪一丝裸露的皮肤就成了被抽走水源的漏网之鱼,一小步一小步且走且停,花了10分钟才到顶。举目四望,面前是敦煌市,背后是无尽的沙海,可谓一览无余。

  

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  对古代将领来说,沙漠常常是戍边将士的热血和乡愁;对驴友旅人来说,沙漠常常是生死存亡的挑战和梦魇;对边陲小镇来说,沙漠常常是吞噬水源的罪魁和窘境。前有楼兰销声匿迹,后有彭加木折戟罗布泊,在中原主流文化中,沙漠总是与恐惧和死亡相连,与贫穷和湮灭相连。

  可是没有人告诉我,与沙漠关系最密切的词,其实是美。

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